Molti di noi avranno visto in giro per il Périgord i manifesti che pubblicizzano lo Château Corbiac e che lo definiscono “le meilleur Pécharmant”, ovvero il meglio della speciale denominazione che tradizionalmente è considerata il miglior vino della regione di Bergerac.
Si tratta di un’affermazione piuttosto drammatica e si basa su una valutazione del numero di coups de coeur assegnati dalla “Guide Hachette des vins” ai vari produttori di Pécharmant negli ultimi due decenni. Corbiac ha vinto cinque di questi ambiti premi, seguito da tre per Château de Rooy, due per Château Terre Vieille e per Domaine du Grande Jaure, uno per Château de Tiregand e così via.
Si tratta di riconoscimenti di tutto rispetto, ma non sono gli unici: altri châteaux di Pécharmant hanno ottenuto i loro riconoscimenti nei vari concours, o concorsi di degustazione alla cieca, a Parigi, Bordeaux e così via. A mio parere, Corbiac merita un posto di primo piano tra i vini di Pécharmant insieme agli altri già citati e ad altri ancora come Les Farcies du Pech, La Renaudie e Les Costes. Sono tutti vini eccellenti e ben fatti e al di là di un certo livello la loro classificazione diventa una questione di gusto individuale.
Ciò che sorprende è il coinvolgimento della legge. Tre anni fa, il Concours di Parigi ha dovuto ritirare due dei suoi premi dopo che i proprietari di Château Corbiac si sono rivolti al tribunale, sostenendo di essere stati ingiustamente esclusi dalla competizione perché un enologo che aveva lavorato per i due vini di successo di Pécharmant aveva fatto parte della giuria. Questo, secondo loro, non era un comportamento corretto e hanno vinto la causa.
I vini rossi di Pécharmant, il lungo crinale che corre a nord e a est della città di Bergerac, sono da tempo l’orgoglio dei vini locali. La loro storia risale a mille e più anni fa, quando i monaci del priorato di St Martin iniziarono a produrre vini in questo terroir molto speciale, definito dallo strato di argilla ferrosa conosciuto come Tran che scorre sotto le viti e conferisce al vino un sapore sottilmente minerale.
Alcuni sostengono che il nome derivi da Pech-Charmant, ovvero collina incantevole; altri sostengono che il nome derivi da un proprietario del primo Medioevo chiamato Armand. La sua qualità è stata a lungo rispettata. La prima classificazione dei vini francesi, nel 1816, classificò i vini di Pécharmant insieme ai grandi vini del Médoc come Margaux e Latour.
Non c’è dubbio che Château Corbiac possa vantare una storia lunga e illustre, che risale a quei primi monaci e l’attuale famiglia Corbiac fa risalire la sua eredità al 1587, quando il suo antenato, Guillaume de Gascq, ottenne il vigneto dalla famiglia Albret. Avvocato del futuro re Enrico IV, Guillaume era un abile uomo d’affari e un amante del vino che in qualche modo si impossessò anche degli châteaux di Margaux e Pessac-Léognan.
Un altro antenato, nel 1571, sposò la sorella del nonno del vero Cyrano de Bergerac, come spiegato nel grande albero genealogico che occupa il posto d’onore nella sala di degustazione dello château. Lo Château Corbiac ha ora stabilito il proprio marchio su una nuova linea di vini denominata Cyrano de Bergerac, con grande disappunto del commerciante di vini Julien de Savignac, che ha dovuto abbandonare la propria linea di vini “Les Jardins de Cyrano”.
Gli attuali custodi dell’antico castello ugonotto di Corbiac sono Antoine e la sua elegantissima madre Thérèse. In occasione di una recente visita, ci hanno offerto un’incantevole accoglienza e Antoine ci ha concesso una lunga chiacchierata sul vino, sul cambiamento climatico (Antoine è scettico) e sul latte materno. I sapori chiave di questo elisir materno sono lo zucchero e la vaniglia, ci spiega, ed è per questo che i vini che suggeriscono questo sapore antico hanno successo, anche quando “come spesso accade al giorno d’oggi la vaniglia è artificiale”.
Antoine è un uomo dalle opinioni schiette, che mette in discussione gran parte della saggezza convenzionale. Annusa l’invecchiamento in botte, dicendo che la botte è solo un mezzo di trasporto. “Se porti il tuo vino al mercato in un camion, vorresti che fosse aromatizzato con il gasolio? Vorresti il sapore del giornale nel tuo fish ‘n chips?”.
Non crede nemmeno che l’attuale moda di aumentare il numero di viti per ettaro possa migliorare il vino e insiste con orgoglio sul fatto che presta più attenzione ai lieviti nella fermentazione che ai livelli di zucchero. Inoltre, non vede di buon occhio i discorsi di moda sulle varie fasi della fermentazione: “Quello che interessa davvero è la fermentazione mediatica: chi è il primo a mandare il proprio raccolto in televisione”.
“Mi piace la saggezza dei nostri antenati nel fare il vino. Hanno avuto secoli per farlo bene, in condizioni molto più difficili. Il mio bisnonno impiegava un mese intero per raccogliere le sue uve, quindi molte di esse dovevano essere troppo mature. Io posso farlo in 48 ore.
Uno dei piaceri di visitare i vigneti è quello di ricordare la personalità che sta dietro al vino e Antoine non è il tipo di persona che si dimentica. Soprattutto, produce vini eccellenti e di grande valore. Attualmente vende il suo ottimo 2016 presso il vigneto a 10 euro a bottiglia, un vero affare, e la magnifica annata 2010 a 18 euro. Produce anche un discreto rosso di Bergerac a 6 euro.
Martin Walker, autore dei romanzi best-seller “Bruno, capo della polizia”, è Gran Console de la Vinée de Bergerac. Ex giornalista, ha trascorso 25 anni come corrispondente estero per The Guardian e poi è diventato caporedattore di United Press International. Lui e sua moglie Julia hanno una casa nel Périgord dal 1999 e uno dei suoi grandi hobby è visitare i vigneti di Bergerac.
di Martin Walker, in The Bugle, 1 novembre 2019
