Muchos de nosotros habremos visto por todo el Périgord los carteles que anuncian el Château Corbiac y lo proclaman «le meilleur Pécharmant», es decir, lo mejor de la denominación especial que tradicionalmente se ha considerado el mejor vino de la región de Bergerac.
Es una afirmación bastante dramática y se basa en una evaluación del número de coups de coeur concedidos por la «Guide Hachette des vins» a los distintos productores de Pécharmant en las dos últimas décadas. Corbiac ha ganado cinco de estos codiciados premios, seguido de tres para Château de Rooy, dos para Château Terre Vieille y para Domaine du Grande Jaure, uno para Château de Tiregand y así sucesivamente.
Se trata de premios respetados, pero no son los únicos, y otros châteaux de Pécharmant han obtenido sus propias distinciones en los diversos concours, o concursos de cata a ciegas, de París, Burdeos, etc. En mi opinión, Corbiac merece ocupar un lugar en el rango superior de los vinos de Pécharmant junto a los otros mencionados anteriormente, e incluyendo algunos más como Les Farcies du Pech, La Renaudie y Les Costes. Todos ellos son vinos excelentes y bien elaborados, y a partir de cierto nivel clasificarlos se convierte en una cuestión de gusto individual.
Lo que resulta sorprendente es que intervenga la justicia. Hace tres años, el Concurso de París tuvo que retirar dos de sus premios después de que los propietarios del Château Corbiac acudieran a los tribunales, alegando que se les había excluido injustamente del concurso porque un enólogo que había trabajado para los dos exitosos vinos de Pécharmant había formado parte del jurado. Argumentaron que eso no era juego limpio y ganaron el juicio.
Los vinos tintos de Pécharmant, la larga cresta que se extiende al norte y al este de la ciudad de Bergerac, han sido durante mucho tiempo el orgullo de los vinos locales. Su historia se remonta a hace más de mil años, cuando los monjes del priorato de San Martín empezaron a elaborar vinos en este terruño tan especial, definido por la capa de arcilla ferruginosa conocida como Tran que corre bajo las viñas y dota al vino de un sabor sutilmente mineral.
Algunos dicen que el nombre procede de Pech-Charmant o colina encantadora; otros afirman que debe su nombre a un antiguo propietario medieval llamado Armand. Su calidad es respetada desde hace mucho tiempo. La primera clasificación de vinos franceses, en 1816, clasificó los vinos de Pécharmant junto con los grandes vinos del Médoc como Margaux y Latour.
No hay duda de que el Château Corbiac puede presumir de una larga e ilustre historia, que se remonta a aquellos primeros monjes, y la actual familia Corbiac remonta su herencia a 1587, cuando su antepasado, Guillaume de Gascq, obtuvo el viñedo de la familia Albret. Abogado del futuro rey Enrique IV, Guillaume era un hábil hombre de negocios y amante del vino que, de alguna manera, también se hizo con châteaux en Margaux y Pessac-Léognan.
Otro antepasado se casó en 1571 con la hermana del abuelo del verdadero Cyrano de Bergerac, como se explica en el gran árbol genealógico que ocupa un lugar de honor en la sala de catas del château. El Château Corbiac ha establecido ahora su marca sobre una nueva línea de vinos llamada Cyrano de Bergerac, para disgusto del comerciante de vinos Julien de Savignac, que tuvo que abandonar su propia línea de vinos «Les Jardins de Cyrano», de larga tradición.
Los actuales guardianes del antiguo castillo hugonote de Corbiac son Antoine y su elegantísima madre Thérèse. En una visita reciente nos dieron una encantadora bienvenida y Antoine nos invitó a una larga charla sobre el vino, el cambio climático (Antoine es un escéptico) y la leche materna. Los sabores clave de este elixir materno son el azúcar y la vainilla, explica, y por eso los vinos que sugieren este sabor ancestral tienen éxito, incluso cuando «como ocurre tan a menudo hoy en día, la vainilla es artificial».
Antoine es un hombre de opiniones francas, que cuestiona gran parte de la sabiduría convencional. Desprecia el envejecimiento en barrica, afirmando que la barrica no es más que un medio de transporte. «Si llevas tu vino al mercado en un camión, ¿querrías que tuviera sabor a gasóleo? ¿Querrías el sabor del periódico en tu fish ‘n chips?».
Tampoco cree que la moda actual de aumentar el número de cepas por hectárea mejore el vino, e insiste con orgullo en que presta más atención a las levaduras de la fermentación que a los niveles de azúcar. Y desprecia gran parte de la palabrería de moda sobre las distintas fases de la fermentación: «Lo que realmente les importa es la fermentación mediática: quién es el primero en sacar su cosecha en la tele».
«Me gusta la sabiduría de nuestros antepasados en la elaboración del vino. Tuvieron siglos para hacerlo bien, en condiciones mucho más duras. Mi bisabuelo tardaba un mes entero en recoger las uvas, así que muchas tenían que estar demasiado maduras. Yo puedo hacerlo en 48 horas.
Uno de los placeres de visitar viñedos es recordar la personalidad que hay detrás del vino y Antoine no es el tipo de persona que se olvida. Por encima de todo, elabora vinos excelentes con una relación calidad-precio notable. Actualmente vende en el viñedo su finísimo 2016 a 10 euros la botella, una auténtica ganga, y la magnífica añada 2010 a 18 euros. También elabora un tinto de Bergerac muy decente a 6 euros.
Martin Walker, autor de las novelas superventas «Bruno, jefe de policía», es Gran Cónsul de la Vinée de Bergerac. Antiguo periodista, fue durante 25 años corresponsal en el extranjero de The Guardian y luego redactor jefe de United Press International. Él y su esposa Julia tienen una casa en el Perigord desde 1999 y una de sus grandes aficiones es visitar los viñedos de Bergerac.
por Martin Walker, en El Clarín, 1 de noviembre de 2019
