Velen van ons zullen in de Périgord de posters hebben gezien waarop Château Corbiac wordt aangeprezen als ‘le meilleur Pécharmant’, oftewel het beste van de speciale appellation die van oudsher wordt gezien als de beste wijn van de Bergerac-streek.
Dit is nogal een dramatische bewering en het is gebaseerd op een beoordeling van het aantal coups de coeur dat de ‘Guide Hachette des vins’ de afgelopen twee decennia heeft toegekend aan de verschillende producenten van Pécharmant. Corbiac heeft vijf van deze felbegeerde prijzen gewonnen, gevolgd door drie voor Château de Rooy, twee voor Château Terre Vieille en voor Domaine du Grande Jaure, één voor Château de Tiregand enzovoort.
Dit zijn gerespecteerde prijzen, maar ze zijn niet de enige en andere Pécharmant châteaux hebben hun eigen onderscheidingen gewonnen op de verschillende concours, of blindproefwedstrijden, in Parijs, Bordeaux enzovoort. Naar mijn mening verdient Corbiac zijn plaats in de toplijst van Pécharmant wijnen naast de anderen die hierboven genoemd zijn, en inclusief een paar andere zoals Les Farcies du Pech, La Renaudie en Les Costes. Het zijn allemaal uitstekende en goed gemaakte wijnen en boven een bepaald niveau wordt de rangschikking een kwestie van individuele smaak.
Wat wel verrassend is, is de betrokkenheid van de wet. Drie jaar geleden moest het Concours van Parijs twee van zijn prijzen intrekken nadat de eigenaars van Château Corbiac naar de rechtbank waren gestapt om te beweren dat ze ten onrechte waren uitgesloten van de competitie omdat een oenoloog die voor de twee succesvolle Pécharmant wijnen had gewerkt in de jury had gezeten. Dit was volgens hen geen eerlijk spel en ze wonnen hun zaak.
De rode wijnen van Pécharmant, de lange heuvelrug die ten noorden en oosten van de stad Bergerac loopt, zijn al heel lang de trots van de lokale wijnen. Hun geschiedenis gaat meer dan duizend jaar terug, toen de monniken van de priorij van St Martin wijn begonnen te maken op dit zeer speciale terroir, gedefinieerd door de laag ijzerhoudende klei bekend als Tran dat onder de wijnstokken stroomt en de wijn een subtiele minerale smaak geeft.
Sommigen zeggen dat de naam komt van Pech-Charmant of charmante heuvel; anderen beweren dat het vernoemd is naar een vroegmiddeleeuwse eigenaar genaamd Armand. De kwaliteit wordt al lang gerespecteerd. De eerste classificatie van Franse wijnen, in 1816, rangschikte de wijnen van Pécharmant samen met de grote wijnen van de Médoc zoals Margaux en Latour.
Het lijdt geen twijfel dat Château Corbiac kan bogen op een lange en illustere geschiedenis, die teruggaat tot die vroege monniken en de huidige familie Corbiac gaat terug tot 1587 toen hun voorvader, Guillaume de Gascq, de wijngaard verkreeg van de familie Albret. Als advocaat van de toekomstige koning Henri IV was Guillaume een slimme zakenman en wijnliefhebber die op de een of andere manier ook in het bezit kwam van châteaux in Margaux en Pessac-Léognan.
Een andere voorouder trouwde in 1571 met de zus van de grootvader van de echte Cyrano de Bergerac, zoals wordt uitgelegd in de grote stamboom die prominent aanwezig is in het proeflokaal van het Château. Château Corbiac heeft nu zijn handelsmerk gevestigd op een nieuwe lijn wijnen met de naam Cyrano de Bergerac, tot ongenoegen van wijnhandelaar Julien de Savignac, die hierdoor zijn eigen al lang bestaande lijn ‘Les Jardins de Cyrano’ wijnen moest laten vallen.
De huidige beheerders van het oude hugenotenkasteel van Corbiac zijn Antoine en zijn zeer elegante moeder Thérèse. Tijdens een recent bezoek boden ze een charmant welkom en Antoine trakteerde ons op een lang gesprek over wijn, klimaatverandering (Antoine is een scepticus) en moedermelk. De belangrijkste smaken in dit moederlijke elixer zijn suiker en vanille, legt hij uit, en daarom doen wijnen die deze eeuwenoude smaak suggereren het goed, zelfs als “zoals zo vaak tegenwoordig de vanille kunstmatig is”.
Antoine is een man met openhartige meningen, die veel conventionele wijsheden in twijfel trekt. Hij snuift naar rijping in het vat en zegt dat het vat slechts een transportmiddel is. “Als je je wijn in een vrachtwagen naar de markt brengt, wil je dan dat er diesel in zit? Zou je de smaak van de krant in je fish ’n chips willen?”
Hij denkt ook niet dat de huidige mode om het aantal wijnstokken per hectare te verhogen de wijn zal verbeteren, en hij houdt trots vol dat hij meer aandacht besteedt aan de gisten in de gisting dan aan het suikergehalte. En hij snuift veel van het modieuze gepraat over de verschillende gistingsfasen op – “waar ze echt om geven is de mediafermentatie – wie als eerste zijn oogst op tv krijgt”.
“Ik hou van de wijsheid van onze voorouders bij het maken van wijn. Zij hadden eeuwen de tijd om het goed te doen, onder veel zwaardere omstandigheden. Mijn overgrootvader deed er een hele maand over om zijn druiven te plukken, dus veel ervan moesten overrijp zijn. Ik kan het in 48 uur.
Een van de geneugten van het bezoeken van wijngaarden is het herinneren aan de persoonlijkheid achter de wijn en Antoine is niet het soort kerel dat je vergeet. Bovenal maakt hij uitstekende wijnen met een opmerkelijke prijs. Op dit moment verkoopt hij zijn zeer goede 2016 in de wijngaard voor 10 euro per fles, wat echt een koopje is, en de prachtige 2010 jaargang voor 18 euro. Hij maakt ook een zeer fatsoenlijke rode Bergerac voor 6 euro.
Martin Walker, auteur van de bestsellers ‘Bruno, hoofd van de politie’-romans, is Grand Consul de la Vinée de Bergerac. Vroeger was hij journalist, 25 jaar lang buitenlandcorrespondent voor The Guardian en daarna hoofdredacteur van United Press International. Hij en zijn vrouw Julia hebben sinds 1999 een huis in de Périgord en een van zijn grote hobby’s is het bezoeken van de wijngaarden van Bergerac.
door Martin Walker, in De Bugle, 1 november 2019
