Viele von uns werden im Périgord die Poster gesehen haben, auf denen Château Corbiac als ‚der beste Pécharmant‘ angepriesen wird, d.h. das Beste der speziellen Appellation, die traditionell als der beste Wein der Region Bergerac gilt.
Dies ist eine dramatische Behauptung und basiert auf einer Einschätzung der Anzahl der „coups de coeur“, die der Guide Hachette des vins den verschiedenen Produzenten von Pécharmant in den letzten zwei Jahrzehnten verliehen hat. Corbiac hat fünf dieser begehrten Auszeichnungen erhalten, gefolgt von drei für Château de Rooy, zwei für Château Terre Vieille und Domaine du Grande Jaure, eine für Château de Tiregand und so weiter.
Dies sind respektierte Auszeichnungen, aber sie sind nicht die einzigen und andere Pécharmant Châteaux haben ihre eigenen Auszeichnungen von den verschiedenen Wettbewerben oder Blindverkostungen in Paris, Bordeaux und so weiter erhalten. Meiner Meinung nach verdient Corbiac seinen Platz in der Spitzengruppe der Pécharmant-Weine neben den anderen oben genannten und einschließlich einiger weiterer wie Les Farcies du Pech, La Renaudie und Les Costes. Sie sind alle ausgezeichnete und gut gemachte Weine und ab einem gewissen Niveau ist es eine Frage des individuellen Geschmacks, sie in eine Rangfolge zu bringen.
Überraschend ist, dass sich das Recht einschaltet. Drei Jahre zuvor musste der Paris Concours zwei seiner Preise zurückziehen, nachdem die Eigentümer von Château Corbiac vor Gericht zogen und behaupteten, dass sie unfair von dem Wettbewerb ausgeschlossen worden waren, weil ein Önologe, der für die beiden erfolgreichen Pécharmant-Weine gearbeitet hatte, in der Jury saß. Dies, so argumentierten sie, sei nicht fair und sie gewannen ihren Fall.
Die roten Weine von Pécharmant, dem langen Streifen, der sich nördlich und östlich der Stadt Bergerac erstreckt, sind schon lange der Stolz der lokalen Weine. Ihre Geschichte geht tausend Jahre zurück, als die Mönche des Klosters von St. Martin begannen, Wein auf diesem besonderen Terroir zu erzeugen, das durch die Schicht aus eisenhaltigem Ton definiert wird, die als „Pérchard“ bekannt ist. Tran, der unter den Reben verläuft und den Wein mit einem subtilen mineralischen Aroma abschließt.
Einige sagen, dass der Name von Pech-Charmant oder charmanter Hügel kommt, andere behaupten, dass er nach einem frühmittelalterlichen Besitzer namens Armand benannt wurde. Seine Qualität wird seit langem respektiert. Die erste Klassifizierung französischer Weine im Jahre 1816 listete die Weine von Pécharmant neben den großen Weinen des Médoc wie Margaux und Latour auf.
Es besteht kein Zweifel, dass Château Corbiac eine lange und illustre Geschichte hat, die bis zu den frühen Mönchen zurückreicht und die heutige Familie Corbiac verfolgt ihr Erbe bis ins Jahr 1587 zurück, als ihr Vorfahre, Guillaume de Gascq, das Weingut von der Familie Albret erhielt. Als Anwalt für den zukünftigen König Heinrich IV. war Guillaume ein zynischer Geschäftsmann und Weinliebhaber, der auch Schlösser in Margaux und Pessac-Léognan besaß.
Ein weiterer Vorfahre heiratete 1571 die Schwester des Großvaters des echten Cyrano de Bergerac, wie in dem großen Familienstammbaum erklärt wird, der im Weinkeller des Schlosses an prominenter Stelle steht. Château Corbiac hat nun sein Markenzeichen über eine neue Weinlinie mit dem Namen Cyrano de Bergerac etabliert, zum Nachteil des Weinhändlers Julien de Savignac, der als Ergebnis seine eigene langjährige Linie von ‚Les Jardins de Cyrano‘ Weinen aufgeben musste.
Die derzeitigen Verwalter des alten Hugenottenschlosses von Corbiac sind Antoine und seine sehr elegante Mutter Therese. Bei einem kürzlichen Besuch boten sie uns einen charmanten Empfang und Antoine führte einen langen Chat über Wein, Klimawandel (Antoine ist ein Skeptiker) und Müttermilch. Die wichtigsten Geschmacksrichtungen in diesem mütterlichen Elixier sind Zucker und Vanille, erklärt er, weshalb Weine, die diesen alten Geschmack suggerieren, gut schmecken, selbst wenn „wie so oft in diesen Tagen die Vanille künstlich ist“.
Antoine ist ein Mann mit weitreichenden Ansichten, der viel konventionelle Weisheit hinterfragt. Er schnüffelt an der Reifung im Fass und sagt, dass das Fass nur ein Transportmittel sei. „Wenn Sie Ihren Wein in einem LKW zum Markt bringen, würden Sie ihn dann mit Diesel aromatisiert haben wollen? Would you want the flavour of the newspaper in your fish’n chips?“
Er glaubt nicht, dass die aktuelle Mode, die Anzahl der Rebstöcke pro Hektar zu erhöhen, den Wein verbessern wird, und er betont stolz, dass er den Hefen bei der Gärung mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem Zuckergehalt. Und er schnupft viel von dem modischen Gerede über die verschiedenen Phasen der Gärung – „das eine, was sie wirklich interessiert, ist die Mediengärung – wer als erstes seine Ernte im Fernsehen bekommt“.
„Ich mag die Weisheit unserer Vorfahren bei der Herstellung von Wein. Sie hatten Jahrhunderte Zeit, um es richtig zu machen, unter sehr viel härteren Bedingungen. Mein Urgroßvater brauchte einen ganzen Monat, um seine Trauben zu pflücken, so dass viele davon überrieselt werden mussten. Ich kann das in 48 Stunden erledigen“.
Eines der Vergnügen beim Besuch von Weingütern ist es, sich an die Persönlichkeit hinter dem Wein zu erinnern und Antoine ist nicht die Art von Kapelle, die man vermisst. Vor allem macht er ausgezeichnete Weine von bemerkenswertem Wert. Er verkauft derzeit seinen sehr feinen 2016er auf dem Weingut für 10 Euro pro Flasche, was ein echter Schnäppchenpreis ist, und den herrlichen 2010er Jahrgang für 18 Euro. Er macht auch einen sehr dezenten Bergerac Red für 6 Euro.
Martin Walker, Autor der bestverkauften ‚Bruno, chief of police‘-Romane, ist ein Großkonsul der Vinée de Bergerac. Er war früher Journalist, verbrachte 25 Jahre als Auslandskorrespondent für The Guardian und wurde dann Redakteur bei United Press International. Er und seine Frau Julia haben seit 1999 ein Haus im Périgord und eines seiner großen Hobbys ist es, die Weinberge von Bergerac zu besuchen.
von Martin Walker, in The Bugle, November 1, 2019
