Molti di noi avranno visto in giro per il P\u00e9rigord i manifesti che pubblicizzano lo Ch\u00e2teau Corbiac e che lo definiscono “le meilleur P\u00e9charmant”, ovvero il meglio della speciale denominazione che tradizionalmente \u00e8 considerata il miglior vino della regione di Bergerac.<\/p>\n
Si tratta di un’affermazione piuttosto drammatica e si basa su una valutazione del numero di coups de coeur assegnati dalla “Guide Hachette des vins” ai vari produttori di P\u00e9charmant negli ultimi due decenni. Corbiac ha vinto cinque di questi ambiti premi, seguito da tre per Ch\u00e2teau de Rooy, due per Ch\u00e2teau Terre Vieille e per Domaine du Grande Jaure, uno per Ch\u00e2teau de Tiregand e cos\u00ec via. <\/p>\n
Si tratta di riconoscimenti di tutto rispetto, ma non sono gli unici: altri ch\u00e2teaux di P\u00e9charmant hanno ottenuto i loro riconoscimenti nei vari concours, o concorsi di degustazione alla cieca, a Parigi, Bordeaux e cos\u00ec via. A mio parere, Corbiac merita un posto di primo piano tra i vini di P\u00e9charmant insieme agli altri gi\u00e0 citati e ad altri ancora come Les Farcies du Pech, La Renaudie e Les Costes. Sono tutti vini eccellenti e ben fatti e al di l\u00e0 di un certo livello la loro classificazione diventa una questione di gusto individuale. <\/p>\n
Ci\u00f2 che sorprende \u00e8 il coinvolgimento della legge. Tre anni fa, il Concours di Parigi ha dovuto ritirare due dei suoi premi dopo che i proprietari di Ch\u00e2teau Corbiac si sono rivolti al tribunale, sostenendo di essere stati ingiustamente esclusi dalla competizione perch\u00e9 un enologo che aveva lavorato per i due vini di successo di P\u00e9charmant aveva fatto parte della giuria. Questo, secondo loro, non era un comportamento corretto e hanno vinto la causa. <\/p>\n
I vini rossi di P\u00e9charmant, il lungo crinale che corre a nord e a est della citt\u00e0 di Bergerac, sono da tempo l’orgoglio dei vini locali. La loro storia risale a mille e pi\u00f9 anni fa, quando i monaci del priorato di St Martin iniziarono a produrre vini in questo terroir molto speciale, definito dallo strato di argilla ferrosa conosciuto come Tran<\/i> che scorre sotto le viti e conferisce al vino un sapore sottilmente minerale.<\/p>\n
Alcuni sostengono che il nome derivi da Pech-Charmant, ovvero collina incantevole; altri sostengono che il nome derivi da un proprietario del primo Medioevo chiamato Armand. La sua qualit\u00e0 \u00e8 stata a lungo rispettata. La prima classificazione dei vini francesi, nel 1816, classific\u00f2 i vini di P\u00e9charmant insieme ai grandi vini del M\u00e9doc come Margaux e Latour. <\/p>\n
Non c’\u00e8 dubbio che Ch\u00e2teau Corbiac possa vantare una storia lunga e illustre, che risale a quei primi monaci e l’attuale famiglia Corbiac fa risalire la sua eredit\u00e0 al 1587, quando il suo antenato, Guillaume de Gascq, ottenne il vigneto dalla famiglia Albret. Avvocato del futuro re Enrico IV, Guillaume era un abile uomo d’affari e un amante del vino che in qualche modo si impossess\u00f2 anche degli ch\u00e2teaux di Margaux e Pessac-L\u00e9ognan. <\/p>\n
Un altro antenato, nel 1571, spos\u00f2 la sorella del nonno del vero Cyrano de Bergerac, come spiegato nel grande albero genealogico che occupa il posto d’onore nella sala di degustazione dello ch\u00e2teau. Lo Ch\u00e2teau Corbiac ha ora stabilito il proprio marchio su una nuova linea di vini denominata Cyrano de Bergerac, con grande disappunto del commerciante di vini Julien de Savignac, che ha dovuto abbandonare la propria linea di vini “Les Jardins de Cyrano”. <\/p>\n
Gli attuali custodi dell’antico castello ugonotto di Corbiac sono Antoine e la sua elegantissima madre Th\u00e9r\u00e8se. In occasione di una recente visita, ci hanno offerto un’incantevole accoglienza e Antoine ci ha concesso una lunga chiacchierata sul vino, sul cambiamento climatico (Antoine \u00e8 scettico) e sul latte materno. I sapori chiave di questo elisir materno sono lo zucchero e la vaniglia, ci spiega, ed \u00e8 per questo che i vini che suggeriscono questo sapore antico hanno successo, anche quando “come spesso accade al giorno d’oggi la vaniglia \u00e8 artificiale”. <\/p>\n
Antoine \u00e8 un uomo dalle opinioni schiette, che mette in discussione gran parte della saggezza convenzionale. Annusa l’invecchiamento in botte, dicendo che la botte \u00e8 solo un mezzo di trasporto. “Se porti il tuo vino al mercato in un camion, vorresti che fosse aromatizzato con il gasolio? Vorresti il sapore del giornale nel tuo fish ‘n chips?”. <\/p>\n
Non crede nemmeno che l’attuale moda di aumentare il numero di viti per ettaro possa migliorare il vino e insiste con orgoglio sul fatto che presta pi\u00f9 attenzione ai lieviti nella fermentazione che ai livelli di zucchero. Inoltre, non vede di buon occhio i discorsi di moda sulle varie fasi della fermentazione: “Quello che interessa davvero \u00e8 la fermentazione mediatica: chi \u00e8 il primo a mandare il proprio raccolto in televisione”. <\/p>\n
“Mi piace la saggezza dei nostri antenati nel fare il vino. Hanno avuto secoli per farlo bene, in condizioni molto pi\u00f9 difficili. Il mio bisnonno impiegava un mese intero per raccogliere le sue uve, quindi molte di esse dovevano essere troppo mature. Io posso farlo in 48 ore.<\/p>\n
Uno dei piaceri di visitare i vigneti \u00e8 quello di ricordare la personalit\u00e0 che sta dietro al vino e Antoine non \u00e8 il tipo di persona che si dimentica. Soprattutto, produce vini eccellenti e di grande valore. Attualmente vende il suo ottimo 2016 presso il vigneto a 10 euro a bottiglia, un vero affare, e la magnifica annata 2010 a 18 euro. Produce anche un discreto rosso di Bergerac a 6 euro.
\nMartin Walker, autore dei romanzi best-seller “Bruno, capo della polizia”, \u00e8 Gran Console de la Vin\u00e9e de Bergerac. Ex giornalista, ha trascorso 25 anni come corrispondente estero per The Guardian e poi \u00e8 diventato caporedattore di United Press International. Lui e sua moglie Julia hanno una casa nel P\u00e9rigord dal 1999 e uno dei suoi grandi hobby \u00e8 visitare i vigneti di Bergerac. <\/i><\/b><\/p>\n
di Martin Walker, in The Bugle<\/i>, 1 novembre 2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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